Eyeliner “als vorm van weerstand”

“Esthetiek kan worden gebruikt als een vorm van verzet”: een heroverweging van eyeliner, van pandemie tot politiek

Auteur Zahra Hankir over de culturele geschiedenis van cosmetica Eyeliner, van Nefertiti en Mahsa Amina tot Amy Winehouse en Cholas

Als ogen het venster naar de ziel zijn, kan eyeliner worden gezien als een versterking van het doel van de ziel.

Na het uitbreken van de pandemie kende de verkoop van eyeliner een stijging dankzij het wijdverbreide gebruik van gezichtsmaskers, die het grootste deel van het gezicht verborgen en daardoor de nadruk op de ogen legden. Consumenten over de hele wereld experimenteerden met een nieuwe term genaamd ‘boven het masker’-schoonheid , waarbij ze specifiek oogmake-up gebruikten om hun creativiteit aan te boren en hun persoonlijke identiteit te vieren. In 2021 bereikte de mondiale oogmake-upmarkt een verbazingwekkende waarde van 15,6 miljard dollar en zou naar verwachting groeien tot 21,4 miljard dollar in 2027 en 24,49 miljard dollar in 2029.  

Het was rond deze tijd dat Zahra Hankir – auteur van “Eyeliner: A Cultural History” – ook haar eigen relatie met eyeliner verdiepte . De veelgeprezen journalist is altijd een fervent gebruiker geweest van de bepalende cosmetica. Maar het was iets in de ongekende en verschrikkelijke aard van de piek van de pandemie dat haar dwong meer betekenis te vinden in de lijnen die ze routinematig rond haar ogen trok.

“Eyeliner was dat ene object dat me een gevoel van normaliteit gaf”, zei Hankir. “Het gaf me een beter gevoel over mezelf, niet alleen in termen van mijn fysieke verschijning, waar veel mensen zich volgens mij mee kunnen identificeren. Maar ook het idee dat ik verbonden was met iets dat groter was dan ikzelf en dat ik niet alleen was.”

Elke keer dat Hankir haar eyeliner droeg, voelde ze zich verbonden met haar moeder, haar zus, haar grootmoeder en, in bredere zin, haar cultuur. Eyeliner vervulde in wezen drie belangrijke rollen: de eerste was zelfzorg, de tweede was zelfbehoud en de derde was bescherming. Zonder dat zei Hankir dat ze zich ‘naakt’ voelde, en daarom bleef ze eyeliner aanbrengen, zelfs als ze het grootste deel van haar tijd in het comfort van haar eigen huis doorbracht.

Hankir’s persoonlijke reis met eyeliner begon tijdens haar jeugd. Hankir groeide op in Noord-Engeland en vond het een uitdaging om zich als jong moslimmeisje met Levantijnse en Egyptische afkomst aan te passen. Eyeliner, die destijds door een goede vriendin aan haar werd voorgesteld, leerde Hankir uiteindelijk haar ware zelf met heel haar hart te omarmen. Later in haar adolescentie- en jongvolwassen jaren werd eyeliner een symbool van zelfvertrouwen, rebellie en macht.

“Toen mijn interesse in dit opmerkelijke product zich verdiepte, zocht ik naar de betekenis ervan in de geschiedenis”, schrijft Hankir in haar nieuwe boek “Eyeliner: A Cultural History”, waarin de cosmetische, sociale en culturele geschiedenis achter de populaire oogmake-up wordt onderzocht. “Daar ontdekte ik een overvloed aan figuren en culturele praktijken die verder gingen dan die ik kende uit de westerse muziek en film.”

Naast haar persoonlijke verhaal, onderzoekt Hankir de betekenis van eyeliner in de verhalen van Nefertiti, Amy Winehouse en nog veel meer. Ze schrijft over het wereldwijde bereik van eyeliner en belicht verhalen over eyeliner in de savannes van Afrika, in de kapsalons van Iran en in de steegjes van Kyoto.

Salon sprak met de auteur over de invloed van eyeliner op de westerse schoonheidsnormen, samen met het gebruik ervan als verzetsmiddel, namelijk in de nasleep van de dood van Mahsa Amini . 

Dit interview is licht bewerkt voor duidelijkheid en context.

Je bent al heel lang geïnteresseerd in eyeliner, via je familie maar ook door de lens van assimilatie en identiteit. Wanneer wist je dat je genoeg had om verder te graven dan je persoonlijke associaties, dat je een boek over dit onderwerp zou kunnen maken?

Ik heb een lange geschiedenis met het dragen van eyeliner. En ik had altijd het vermoeden of de basiskennis dat het om meer ging dan om schoonheid – dat het nauw verbonden was met erfgoed en identiteit. Pas veel later ontdekte ik het idee van een boek. Ik denk dat het moment voor mij was toen ik aan het dineren was met een goede Iraanse vriend en we het hadden over boekideeën. Op een gegeven moment denk ik dat we allebei net onze eyeliner eruit hebben gehaald – het was toevallig dat zij haar eruit trok en ik de mijne. 

En toen begonnen we allebei te praten over hoe belangrijk deze objecten waren voor de identiteit, maar ook voor onze esthetiek. Dat was het moment waarop ik dacht: “Wacht even, is dit ooit eerder gedaan?” 

Hoewel er een lange geschiedenis van eyeliner bestaat die teruggaat tot oude teksten, poëzie en kunst, zou intersectionaliteit daadwerkelijk kunnen helpen bij het schrijven van een boek, omdat elke cultuur en gemeenschap zijn eigen ervaringen met eyeliner heeft, maar er is eigenlijk een doorgaande lijn in de het gevoel dat het om zoveel meer gaat dan schoonheid. Het komt neer op zaken als identiteit en erfgoed en macht en geslacht en ras en zoveel andere dingen. 

Ik wilde ingaan op iets dat u eerder noemde, over hoe uw relatie met eyeliner veranderde tijdens de pandemie en hoe u deze in grotere mate omarmde. Kun je over de details praten?

Voor mij versterkte de pandemie het idee dat eyeliner nauw verbonden was met mij, met mijn geestelijke gezondheid. Ook al heb ik het op sommige gebieden misschien moeilijk, zoals zo velen van ons tijdens de pandemie, en heb ik moeite om een ​​gevoel van normaliteit voor mij te vinden, eyeliner was dat ene object dat mij dat gevoel van normaliteit gaf, en dat was het niet. iets dat ik wilde opgeven. Door eyeliner voelde ik me beter over mezelf, niet alleen wat betreft mijn fysieke verschijning, waar veel mensen zich volgens mij mee kunnen identificeren. 

Maar ook dit idee dat ik verbonden was met iets dat groter was dan ik en dat ik niet alleen was. Elke keer dat ik mijn eyeliner draag, heb ik het gevoel dat ik verbinding maak met mijn moeder en mijn zus en mijn grootmoeder en mijn cultuur. Dus ik denk dat het in die zin deze rol op zich heeft genomen, niet alleen onderdeel van zelfzorg, maar ook van zelfbehoud, omdat het me gewoon het gevoel gaf dat ik me beschermd voel als ik mijn eyeliner draag. Als ik het niet draag, voelt het alsof ik naakt ben. 

De pandemie had voor mij een moment kunnen zijn waarop ik zei: ‘Nou, ik ga niet echt uit. Ik zie geen mensen. Ik blijf alleen thuis.’ Dit is de enige keer dat ik had kunnen stoppen met het dragen van eyeliner, maar eigenlijk is het iets waar ik me nog steeds naar wend.

Zoals u in uw boek opmerkt, is eyeliner een duidelijk oosterse make-upcreatie, waarbij Nefertiti een van de grootste invloeden is bij het introduceren van deze make-uppraktijk naar de rest van de wereld, vooral het Westen. Kun je meer vertellen over hoe eyeliner de westerse schoonheidsnormen beïnvloedde?

Wat ik in het boek beweer is dat Nefertiti in werkelijkheid onze oorspronkelijke schoonheidsbeïnvloeder was, en dat ons idee van Nefertiti voortkomt uit haar buste. Ik denk dat er vrijwel onmiddellijk het idee ontstond dat Nefertiti een exotische schoonheid zou zijn. En een deel daarvan kwam door de manier waarop haar ogen stencils waren. Ze had zulke doordringende ogen. . . het is interessant omdat een van haar ogen eigenlijk ontbrak, maar beide ogen waren bekleed. 

En ze had een perfect symmetrisch gezicht met zeer sterke jukbeenderen en kaak. Hoe emuleer je die look, toch? Nou, de mensen waren begrijpelijkerwijs aan de grond genageld door die blik. En een van de hulpmiddelen die ze gebruikten was eyeliner, omdat ze de look alleen echt konden nabootsen door grote witte halskettingen van haar te kopen, hun haar te stylen of hun hoeden op een bepaalde manier te dragen en eyeliner. 

Dus ik denk dat een deel van deze verliefdheid op haar het idee was dat je er ‘exotisch’ uit zou kunnen zien als zij door eyeliner te dragen, en ik denk dat dat een verlengstuk is van het oriëntalisme en deze obsessie met Egypte, die Egyptomanie werd genoemd.

Veel schoonheidstijdschriften begonnen deze hoofdverhalen over Nefertiti te schrijven en je zag een blanke vrouw poseren naast de buste van Nefertiti. Het interessante deel van dat discours was, denk ik, dat de achtergrond daarvan racisme was en een gebrek aan vertegenwoordiging of adequate vertegenwoordiging in de schoonheidsindustrie voor gekleurde vrouwen. En er waren verhalen over Nefertiti die vrouwen adviseerden hoe ze op haar moesten lijken, maar ze zeiden: “Maak je huid niet te donker”, dat soort dingen. 

Dus de achtergrond van racisme, denk ik in het oriëntalisme, was destijds zeer aanwezig. De schoonheidsnormen van die tijd waren behoorlijk eurocentrisch, maar het waren elementen van de oosterse schoonheid. En een van de dingen die ze als kers op de taart kozen, waren de donkere ogen, het idee van donkere ogen en eyeliner. 

Ik denk dat dit soort toe-eigening vandaag de dag nog steeds bestaat. Het is bijna alsof je Nefertiti fetisjeert zonder haar te humaniseren. En ik denk dat we dat honderd jaar later nog steeds zien, in veel opzichten, ook al zijn er verbeteringen. 

Ik denk dat wat eyeliner zegt over schoonheidsnormen in die specifieke context, de popularisering van Nefertiti was dat ze nog niet volledig klaar waren om hun schoonheidsnormen te herzien. Ze zeiden alleen maar: we houden ons nog steeds aan de Europese schoonheidsnormen. Maar laten we dit ene heel interessante element van de oosterse schoonheid nemen en proberen dat zelf te kopiëren.

Wat is de impact als mensen als Kylie Jenner make-uptrends zoals eyeliner-stijlen overnemen, waardoor ze er ‘etnisch dubbelzinniger’ uitzien, ook al is ze blank?

Ik denk dat we uiteindelijk krediet moeten bieden waar krediet verschuldigd is. En als er bepaalde schoonheidspraktijken of make-uppraktijken zijn die hun oorsprong vinden in het Oosten, moeten we daar behoorlijk gevoelig voor zijn en moeten we onszelf op zijn minst onderwijzen. Ik denk dat blanke beroemdheden en influencers elementen van zwarte en bruine schoonheid uitkiezen op een manier waardoor ze er op zijn zachtst gezegd etnisch dubbelzinnig uitzien. 

Ik denk dat dat zeer problematisch is, omdat we nog steeds in een wereld leven waarin zwarte en bruine schoonheid niet zo veel wordt gevierd als witte schoonheid. Het is dus gemakkelijk om je in deze delen van zwarte en bruine schoonheid te verdiepen zonder daadwerkelijk enige vorm van racisme te ervaren die geassocieerd kan worden met zwart of bruin zijn. 

Ik denk dat er ook met eyeliner bepaalde trends zijn geweest. Fox is er één van, dit idee waarbij mensen zichzelf dit soort langwerpige ooglook geven met behulp van eyeliner. In sommige gevallen poseerden modellen op een bepaalde manier om hun ogen op een bepaalde manier te accentueren, terwijl veel Aziatische vrouwen feitelijk veel racisme hadden ervaren vanwege de manier waarop hun ogen er van nature goed uitzagen toen ze opgroeiden. 

Mensen moeten op de hoogte zijn van het feit dat ze misschien een bepaalde look aannemen die zij als “trendy” beschouwen, terwijl er in feite veel vrouwen over de hele wereld zijn die bespot zijn en die racisme hebben ervaren omdat ze precies die look hebben.

Naast identiteit benadrukt uw boek ook hoe eyeliner en make-up in het algemeen kunnen worden gebruikt voor verzet, waarbij specifiek het geval van Mahsa Amini (ook bekend als Jîna ) en de strikte islamitische kledingvoorschriften voor vrouwen in Iran worden aangehaald. Hoe vond je de vrouwen die bereid waren hierover te praten? En wat heb je van hen geleerd?

Dat was een heel gevoelig hoofdstuk, omdat ik eigenlijk naar Iran moest reizen op het moment dat de protesten uitbraken, maar dat lukte niet. Ik werkte daar heel nauw samen met een Iraanse onderzoeksassistent die mij hielp bij het verzamelen van de offertes en de informatie die ik nodig had. 

En ik geef haar uiteraard de eer. Ik denk niet dat ik dat hoofdstuk zonder haar hulp had kunnen samenstellen, vooral omdat je de lokale taal nodig hebt en het vermogen tot onderzoek nodig hebt om een ​​uitgebreider beeld te krijgen van deze specifieke culturen en gemeenschappen. Ik ben de onderzoeksassistent veel dank verschuldigd voor haar hulp. 

Het was zo’n gevoelige tijd als het ging om het idee hoe een vrouw zichzelf daar presenteert op een manier die de relevantie van het gesprek daadwerkelijk vergroot, omdat make-up in Iran een grote rol speelt als het gaat om zelfexpressie. Het gezicht krijgt daar een buitengewoon belang omdat er niet zoveel andere manieren zijn om jezelf te uiten. Iran is eigenlijk een van de grootste consumenten van cosmetica ter wereld, maar er bestaat veel nuance over de manier waarop vrouwen daar eyeliner dragen. 

Cosmetica werd in 1979 effectief verboden, maar vrouwen vonden zeer creatieve manieren om zich toch te uiten, ook al moesten ze hun lichaam bedekken. Eyeliner was een van die hulpmiddelen. Vrouwen droegen op een gewaagde manier eyeliner, of ze droegen nagellak of lippenstift. Het is ook heel fascinerend omdat sormeh als toegestaan ​​wordt beschouwd omdat de profeet Mohammed een vorm van eyeliner zou hebben gedragen. 

Het heel subtiel dragen van eyeliner langs de waterlijnen kan bijvoorbeeld prima worden gevonden, maar het dragen van een vleugel in bepaalde ruimtes zal veel aandacht trekken. Ik denk dat wat ik echt uit het onderzoek heb gehaald, is dat Iraanse vrouwen ongelooflijk vindingrijk en ongelooflijk creatief zijn als het gaat om zelfexpressie, ongeacht de beperkingen die hen worden opgelegd.

Je schrijft over het belang van onderscheidende make-up in de Chola-cultuur. En hoewel het niet per se als verzet wordt gezien, kan het omarmen van je identiteit soms worden gezien als politiek of sociaal commentaar. Wat heb je geleerd tijdens het onderzoek en het spreken met vrouwen die trots waren op hun chola-presentatie?

Ik denk dat de Chola-gemeenschap het perfecte voorbeeld of manifestatie is van hoe make-up daadwerkelijk politiek kan zijn, en esthetiek kan worden gebruikt als een vorm van verzet. De geschiedenis hiervan is dat toen de Mexicaanse gemeenschap hierheen verhuisde, ze veel racisme ervoeren en druk op hen uitoefenden om te assimileren, vooral als het om hun esthetiek ging. De achtergrond daarvan is racisme en dit idee dat je moet integreren in de Anglo-Amerikaanse cultuur. 

Dus voor de Chola-gemeenschap was de manier waarop ze zich kleedden en hun make-up droegen eigenlijk onderdeel van het bredere verzet. Er was al het politieke activisme, maar er was ook esthetisch activisme, en de esthetiek was heel verschillend. Het zijn gelijnde ogen, gelijnde lippen, de ketting met het naamplaatje, de grote oorringen, het grote haar en een specifiek soort kleding. Als zij die kleding dragen, betekent dit trots zijn op hun identiteit en op hun erfgoed, en het afwijzen van het overnemen van de esthetiek van iemand anders. Voor mij is dat eigenlijk diep en inherent politiek. 

Wat ook interessant is, is dat er in die tijd enige culturele toe-eigening was van deze esthetiek, wat niet verrassend is, door sommige blanke beroemdheden of modehuizen. Eyeliner staat centraal in die esthetiek en wordt in zekere zin gebruikt als een soort wapen en als een soort pantser.

Gwen Stefani heeft (onder andere) op beroemde wijze de chola-esthetiek overgenomen. Wat mist iemand als zij als het gaat om dit soort culturele toe-eigening?

Ik denk dat het ook zeker een andere tijd was. Ik moet zeggen dat haar ‘Luxurious’-video vele jaren geleden uitkwam. Ik denk dat de gesprekken over culturele toe-eigening zijn veranderd omdat mensen beter begrijpen dat het overnemen van bepaalde elementen van schoonheid uit andere culturen problematisch kan zijn, afhankelijk van hoe dat vervolgens aan de wereld wordt gepresenteerd en verpakt. Over het algemeen denk ik dat er meer bewustzijn is. 

Ik denk dat wat mensen moeten weten is dat ze zichzelf moeten onderwijzen en moeten leren hoe deze boodschappen kunnen worden ontvangen. Er komt zoveel meer bij kijken en we moeten ons bewust zijn van die dynamiek. Ik denk dat elke blanke die zich met dit soort gedrag bezighoudt, zonder deze dynamiek te erkennen, zich schuldig zou maken aan culturele toe-eigening versus culturele waardering. Er is daar een rij.

Er zijn twee personen aan wie je hele hoofdstukken in je boek wijdt. De eerste is Nefertiti, die we al hebben besproken. De andere is Amy Winehouse , die bekend staat om haar gedurfde en dramatische kattenoog. Wat is er met Winehouse en haar make-up waar je je in wilde verdiepen?

Nefertiti en Amy Winehouse zijn iconen als het gaat om hun eyelinergebruik. Ik denk dat wat Winehouse als personage behoorlijk interessant maakt, is dat het bijna onmogelijk is om haar en ons idee van haar te scheiden van haar esthetiek. Amy Winehouse werd geïnspireerd en beïnvloed door veel verschillende groepen, maar ze nam nog steeds die invloeden over en maakte vervolgens haar eigen esthetiek en uiterlijk. Ik denk niet dat een hedendaagse beroemdheid zich in onze herinneringen heeft kunnen hechten op de manier waarop de esthetiek van Amy Winehouse dat heeft gedaan.

Tegelijkertijd gebeurde er zoveel om haar heen als het ging om wat ze psychologisch doormaakte en als het ging om het verwerken van haar roem. Haar roem ging een eigen leven leiden en ze werd in de pers achtervolgd vanwege haar esthetiek. Vaak kreeg ze kritiek vanwege de manier waarop haar eyeliner werd gedragen. Als haar lijnen niet symmetrisch waren, vlekkerig of vlekkerig, voelde ze zich tekortschietend in perfectie. Ze werd op een heel publieke manier bekritiseerd, en dat is duidelijk erg problematisch. 

Ik denk dat er een element van aantrekkingskracht en intriges zat als het om haar esthetiek ging, want het was alsof ze hoe beroemder ze werd, hoe groter haar vleugels werden, maar ook, hoe meer ze worstelde met haar zelfvertrouwen, hoe groter haar vleugels werden. Dus haar vleugels en haar grote bijenkorf gaven haar dit niveau van veiligheid. Ze was erg kwetsbaar in de publieke belangstelling. 

En in sommige opzichten heb ik het gevoel dat de afwezigheid van haar eyeliner eigenlijk meer een statement maakte dan dat ze daadwerkelijk haar eyeliner droeg, omdat ze tijdens haar laatste optreden niet in staat was haar eigen lijnen te trekken.

Kun je bespreken hoe haar uiterlijk een persoonlijke inspiratie is voor die van jou?

Het idee van transformatie en hoe gelaagd het gebruik van eyeliner kan zijn, wordt goed belichaamd door het verhaal van Amy Winehouse. Ik denk ook dat mensen haar pas vierden na haar dood en haar ondergang. Maar eigenlijk was haar esthetiek zo uniek en zo uniek, dat het iets was om echt gevierd te worden, dat ook tijdens haar leven gevierd had moeten worden. 

Ze is dus een behoorlijk fascinerend figuur, en ik denk dat als we het hebben over eyeliner en de geschiedenis van eyeliner, je moet kijken naar de mensen die het droegen. De geschiedenis gaat niet alleen over de compositie. Het gaat niet alleen om de vloeistof of het potlood of de pen of de lijnen of de pigmenten. Het gaat over de persoon die ervoor kiest om ze te dragen en waarom ze ze dragen. Ik denk dat Amy Winehouse in dat opzicht een behoorlijk fascinerende figuur was.